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패션 전공자가 졸업을 해서 직장으로 취업을 하게 되면.. 우븐과 니트를 구분을 못하는 경우도 있다고 합니다. 그만큼 대학과 현업의 괴리가 크다는 거죠. 정말 꼭 가르쳐야 할 것은 안 가르치고.. 예전 오래된 학문만 알려줘서 아쉽기만 합니다.  세상이 빠르게 변하는 만큼 대학의 지식도 빨리 업데이트 되어야 할텐데 말이죠.

그렇다면 현재 똑똑한 MZ 세대는 인터넷과 도서관에서 정보를 얻게 되겠죠. 하지만 도서관에서 책을 보려고 해도 어떤 책을 어디서 봐야할지도 막연하기만 합니다. 

직장에 가서 우븐 몇 스타일, 니트 몇 스타일이라고 기획을 할 때 '우븐이 뭐에요?' 라는 걸 묻지 않기 위해 (물론 묻는 건 중요합니다. 바보같은 질문은 없다는 속담도 있으니깐요) 정리를 해봅시다. 

그렇다면 왜 이것을 구분을 해야 할까요? 

일단 선(2차원)으로 되어있는 실을 원단으로 만들려면 면(3차원) 으로 만들어야 합니다. 이 면으로 만드는 방식은 3가지가 있습니다.

1. 우븐 2. 니트 3. 압착 으로 원단을 만들 수 있습니다. 

1. 우븐

우븐은 경사와 위사로 직조되어서 짜여진 원단을 말합니다. 경사(날실)는 세로, 위사(씨실)는 가로입니다. 예전 할머니분들이 베틀 짜던 거 기억 나시죠? MZ 세대 중에서 베틀을 모르실 수도 있겠네요.  아래 그림 봐주세요

요즘은 미니베틀도 나오고, 취미 생활로 간단한 직조(위빙) 제품을 만들 수 있게 나오는데요.

저렇게 경사로 (분홍색 실) 실이 걸리고 좌우로 (그린계열 실)이 왔다 갔다하면서 분홍색 실에 통과하면서 걸어주는 것입니다.

현대의 우븐 직조 기계도 이러한 원리로 만들어졌습니다. 사람의 손에 북이 왔다가 갔다하는 게 기계로 동작할 뿐입니다.  이런 원단으로 만든 옷은 대표적으로 셔츠, 블라우스, 청바지, 자켓 등이 있습니다. 

우븐에 관한 잘못된 설명이나 오해가 있어서 몇 가지 짚어드립니다. 

1) 우븐은 좌우로 당겨보면 늘어나지 않는 원단이야. 

잘못된 설명입니다. 우븐을 직조할 때 스판덱스 원사를 집어넣으면 늘어날 수 있습니다. 

2) 우븐은 가로 세로 분명하게 조직이 보이는 원단이야. 

잘못된 설명입니다. 우븐의 직조 방식은 매우 다양합니다. 평직은 1:1로 직조되어서 가로 세로가 분명하게 보이지만 1:3, 1:4 같은 조직은 트윌로 사선으로 경사진 조직을 가지고 있습니다.  (우븐 조직 종류를 찾아보시면 됩니다)

2. 니트

니트는 실을 한 개로 바늘로 뜨개질을 하여(루프를 형성하여 이 루프를 연결시켜 만들어진) 면을 만드는 것을 말합니다. 편직, 편성물이라고 합니다. 직물 직조하는 방향에 따라 위편물과 경편물로 나눠지고요.

위편물은 환편(Circular Knitting, 다이마루),횡편 (Flat Knitting), 풀패션 (full-knitting) 으로 나눠집니다. 경편물은 트리코트, 라셀, 밀라니즈 같은 것이 있습니다. 나중에 이 부분에 대해서 자세하게 설명을 해보겠습니다. 

이 니트로 만든 것들은 우리가 아는 가디건, 스웨터, 티셔츠, 운동복(레깅스, 트레이닝복) 등이 있습니다

니트는 루프로 만들어진 것이기 때문에 신축성이 좋고 부드러운 느낌을 줍니다. 

3. 압착

실이라는 공정을 거치지 않고 바로 원단으로 만들려고 한다면, 열과 수분, 압력 등을 가하여 만든 펠트 직물이 있습니다. 부직포, Wep의 형성과 접합으로 펠트, 천연피혁, 인공피혁 등으로 구분하여 사용됩니다. 

출처:

패션소재기획 (김정규. 박정희 지음) p104

모달 소재는 무엇일까요?

모달은 레이온 계열의 재생섬유로 기존 레이온¹에서 질을 개선한 것 ²입니다.

기존 레이온¹ : 비스코스 레이온

질을 개선한 것² :  너도밤나무에서 추출하여 습윤강도 및 필링을 개선

기존 레이온과 차별을 두기 위해서 렌징사에서는 '전용택'과 '인증서'를 발급하여 고급화를 추구합니다.

천연섬유처럼 마케팅을 하고 있는데, 실상은 천연이 아닙니다. 

천연섬유은 면, 모, 견과 같이 자연에서 추출한 것이고 레이온은 천연에서 유래한 재생섬유라고 합니다. 

레이온은 나무 섬유질을 원료에서 분해한 뒤 알칼리(수산화 나트륨)와 이황화탄소를 첨가하여 녹인다음 실로 뽑아 내는 것입니다.  

그런데 초기 레이온은 유독한 가스와 공해 물질을 많이 배출했습니다. 이걸 보완한 게 텐셀이고요.

또한 자체의 중합이 강하지가 않아서 강도가 낮고, 세탁 견뢰도가 매우 낮아 원단으로 쓰기 적합하지 않았습니다.  

이런 점을 개선한 레이온이 보완한 것이 폴리노직 레이온 > 모달 > 텐셀입니다. 

1) 비스코스 레이온의 특성

① 레이온이란 말은 빛(Ray)란 뜻에서 온 것으로 견과 같은 광택과 부드러움을 가진다.

② 섬유소에 알칼리(수산화나트륨)와 이황화탄소를 첨가하여 비스코스레이을 제조한다.

③ 1892년에 영국에서 특허 획득하고, 1909년에 최초로 공업화 되었다.

④ 낮은 중합도로 강도가 낮고, 세탁 시 수축, 형태안정성이 불량하다.

⑤ 염색가공 시 많은 문제점이 발생된다.

⑥ 물리적인 약점을 보완하여 폴리노직이 개발되었다.

⑦ 환경친화 목적으로 텐셀이 개발 되었다.

2) 폴리노직의 특성

①  중합도가 높은 viscose액을 저온, 저산, 저염 욕에서 방사한 후 고 연신하여 제조하였다.

② A.I.P(국제 폴리노직 협회)에서 규정한 폴리노직이다.

③ 규격 

- 미처리 섬유의 습윤 시 0.5g/d 하중하의 신장 : 4% 이하    

- NaOH 5% 용액에서 처리된 섬유의 습윤 시 0.5g/d 하중하의 신장 : 8% 이하    

- NaOH 5% 용액으로 처리된 섬유의 습윤 시 파괴강도 : 2.3g/d 이상 

- loop강도 : 0.9g/d이상    

- 중합도 : 450 이상

④ 공해 물질을 처리하는 비용이 너무 과다하여 생산원가가 높아 시장 요구에 부응할 수 없는 단점이 있다.

3) 모달의 특성

① 순수한 너도밤나무(Beech wood)에서 얻어지는 천연섬유이다

② 오스트리아 LENZING사에서 개발된 고성능 레이온으로 H.W.M사에 속한다

③ 모달은 F.I.S.B.A (국제화섬협회)에서 인증된 상품명이다

④ 비스코스 레이온보다 형태안정성이 높고 wet-modulus가 0.5g/d이상이다

⑤ 원료 및 생산 방식의 차이 즉, 방사액 bath의 조성, 권취속도 stretch ratio는 고급의 섬유를 생산할 수 있는 주 요인이다

⑥ 알칼리에 대한 저항성이 매우 높고, 가정세탁(물세탁)이 가능하다.

⑦ 습윤성과 촉감이 우수하며, 셀룰로스 소재에 비해 광범위한 용도로 사용되어 진다

⑧ Soft한 peach 외관이 탁월하고 부드럽고 매끄러운 촉감, 흡습성, 쾌적성, 드레이프성을 가진다

⑨ 목재를 주 원료로 생산 한 셀룰로스 파이버로 기존 비스코스레이온의 최대 단점인 습윤 시 강력저하 및 수축성을 보완한 고강력 레이온이다

⑩ 기존 레이온의 강점인 고급스러운 광택, 실크촉감, 드레이프성 등을 그대로 유지하며 뛰어난 흡습성과 색상 표현력을 가지고 있다

4) 텐셀의 특성

① 목재 펄프 셀룰로스를 아민 옥사이드(amine oxide, NMMO) 용제에 용해하여 제조한다.

② 제조 물성은 폴리노직과 매우 유사하다.

③ 중합도  500 정도로 셀룰로스 분자를 고결정/ 고배향 시킨 섬유이다

④ 용제  Amine Oxide를 사용 후 증류 회수하는 공법으로 친환경적이다

⑤ 섬유 제조 시 공해가 되는 폐액 및 부산물을 생성하지 않는다. (Ecology 섬유)

⑥ 표층에서 1차, 안쪽 층에서 2차 피브릴화하는 성질을 가지고 있다

⑦ 효소처리를 통해 균일한 피브릴화를 얻을 수 있다

출처: 

https://cafe.naver.com/djtextile/968